つくることは、伝えること。
ファッションとしてのアウトプットだけでなく、
その背景にあるストーリーまで伝えたい。
なぜその素材を選び、その一着はどのように生み出されているのか。
JOSEPH HOMMEを支えるMADE IN JAPANのものづくりを紐解く。
天然皮革の二大産地のひとつ、兵庫県たつの市。古くは戦国時代の武具生産から皮革産業を発展させたこの地区には、大規模な工場から小さな工房まで、現在でも200以上の工場が軒を連ねる。JOSEPH HOMMEのライダースジャケットに使われているハイクオリティな和牛レザーもこの地区の職人たちの手によって生み出されている。世の中にまだあまり知られていない和牛レザー。その価値を伝えるべく、今回2つの工場を訪ねた。
兵庫県たつの市に工場を構える「ごとう製革所」。野球グローブ用のレザーで国内有数のタンナーとして知られ、大手メーカーの品質基準に適う厳選された革を仕上げる技術は、これまで数々のプロモデルのグローブに採用されてきた実績がある。革のプロフェッショナルとして、厳選されたレザーの提案だけでなくオリジナルレザーの開発力にも長けた、最高峰の技術を持つタンナーだ。
和牛の革は、海外の革よりも繊維質が細かく凝縮されていて、丈夫で型崩れしにくいという特徴がある。一方で、その丈夫さゆえに硬く、衣料用のレザーとして仕上げるにはさまざまな工夫や技術が必要となる。しかし、ごとう製革所の社長・後藤富男さんはとくに難しいということもなく、それを簡単にやってのけた。30歳まで植木職人だったという後藤さんは、タンナーに転身してから十数年を経た今も研究開発に余念がない。月に一度は新しいレザーのサンプル作りに取り組み、そのすべてをデータとして残しているという。だからこそ、どんなオーダーに対してもどうすれば応えられるのか瞬時に答えを導き出すことができる。国内有数と言われる技術の高さは、他業種を経験してきた後藤さんだからこその先入観のなさと、日々様々なトライを積み重ねてきたゆえのアイデアの引き出しの多さにあるのだ。
一般的にアパレル市場で出回っているレザーは、染めた革の表面に顔料などを吹きかけることで表面を整えている、いわば化粧をした状態。しかしJOSEPH HOMMEでは染め上げたままの素上げ革、「すっぴんレザー」を採用している。後藤さんは「レザーは素上げが一番難しい」と語る。顔料を吹けば見た目は簡単にきれいになるが、合皮との見分けがつかなくなる。だからこそ本革の良さを一番感じられるのは素上げであり、そこにタンナーの技が表れる。「ファーストタッチにこだわる。」それがごとう製革所のレザーの最大の特徴だ。和牛ならではの丈夫な革でありながら、同時にしっとりと肌なじみの良いジャケット。JOSEPH HOMMEが目指す最高峰のメイド・イン・ジャパンはこうした職人たちのクラフトマンシップによって生み出されている。
2つめに訪れたのは有限会社リヴェール。国内外のさまざまなアパレルメーカーの仕事を請け負う、50年以上の歴史を誇る縫製工場だ。熟練の職人たちのたしかな技術によって生み出される製品は、JOSEPH HOMMEがこだわる高品質なメイド・イン・ジャパンを支える大切な源泉となっている。
JOSEPH HOMMEとのものづくりは、単なる発注者と受注者の関係ではない。パタンナーからのオーダーに対し、それを実現するためのベストな方法を考える。クラフトマンシップが最も発揮される場面だ。デザイナーやパタンナーが求めるものプラス、縫製のプロフェッショナルとして作る側視点での提案を織り込みながらコミュニケーションを重ね、より質の高いものづくりへと昇華していく。半世紀以上の歴史に脈々と流れる「Noと言わない」フィロソフィーのもと、自由な発想でトライ＆エラーを繰り返し、求められる正解以上の答えが生み出されていく。
「自分たちが普段食べている和牛の皮を使って、レザージャケットを作れないか」
JOSEPH HOMMEの和牛レザーライダース制作は、デザイナー・吉屋のそんなアイデアからはじまった。和牛の原皮を用いたレザーで、その生産背景をちゃんと証明できるところでやりたいと考えた。私たち人間は命を繋ぐために肉を食べる。それだけではなく、食べなかった部分がどこへいくのかを知り、伝えること。いただいた命を無駄なく使い切り、長く使えるものを作ることこそ、トレンドではない本当のサステナブルなのではないだろうか。
